Teknik Arşiv1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Motorda Güç Kaybı.
05 Mart 2008, 17:12:23 by n/a
Hazırlayan : Chavez
Motorda Güç Kaybı Motorda güç kaybının 3 temel sebebi olabilir: 1) Bujilerden birine kaçan su, motorun devirlenmesi ve normal kullanımı esnasında ateşleme arızası yapmasına sebep olur, motor ısındıkça devam eder. Böyle bir durumda içine su kaçan bujinin bağlı olduğu silindir devre dışı bile kalabilir, çözümü ıslanan bujiyi kurutmaktır. 2) Diğer bir sorun soğuk motoru çalıştırdığınızda ilk birkaç dakika yaşanan düşük performans sıkıntısıdır.Motorda herşey normal gibi gözükse de sanki sadece 30 beygirlik bir motormuş gibi his uyandırır.Birkaç dakika sonra bir klik sesi eşliğinde motor normale döner.Bu ECU?dan kaynaklanan bir durumdur; sıcak motorun karbondioksit emisyon değeri soğuk motordan farklıdır, motor soğukken lambda sensörü eksoz gazı sıcaklığını ölçerek ECU?nun soğuk programı uygulamasını sağlar, motor ısındıktan yine lambda sensörünün uyarısı ile ECU normal programı uygular, motor %100 güce geçer.Çip uygulaması ile bu sorundan kurtulmak mümkündür. 3) Bazen motor soğukken ilk çalıştırma esnasında devirlenmekte güçlük yaşar, birkaç saniye sonra gaza yüklenince devirlenme geri gelir, araç yine de geçici olarak ilk harekette zorlanır, birkaç dakika sonra herşey normale döner.Bu genellikle sıcak günlerde, araç güneş altında bırakıldığında görülür. Öyle bir durumda motoru kapatıp tekrar çalıştırmak gereklidir, yine sorun devam ederse birkaç sebebi olabilir ; - arızalı lambda sensörü - arızalı su sıcaklık sensörü - arızalı debimetre : en yaygın ve en pahalı olan seçenek  Bu motor koruyucun altında kalarak ezilen debimetreye giden kablolardan da kaynaklanabilir ki görmesi imkansız gibidir, çözümü kabloyu kesip yeni ek yapmaktır. Kirli bir debimetre de sorun çıkarabilir. Not:Debimetre temizliği nasıl yapılır konusuna göz atınız.. Alfa 156 Orta Konsol ampul değişimi.
04 Mart 2008, 17:57:21 by n/a
Hazırlayan : afacan156
Orta Konsol ampul değişimi Alfa Romeo'nun muhteşem tasarımlarından bir tanesi de , orta konsol klima kontrollerinin ampullerinin çok kolay değiştirilebilmesidir. Evet,şaka yapıyoruz=) Eğer şanssızsanız, klima kontrollerinin ampullerinden bir tanesi yanmıştır.Bunun tamiri için eğer servise büyük paralar ödemek istemiyorsanız, bu rehberde ampul değişimini kendi başınıza yapabilmenin yollarını bulacaksınız. Not: Bu rehber, 98 mod. 156 V6 için hazırlanmıştır,diğer modellerde farklı olabilir. SORUN :Sıcaklık kontrol düğmesinin ampulünün yanması.  Hazırlık : Aletler ve ampuller -Araç gösterge ve panel ampulü-RW286 12 v dipsiz. W2x4.6d Gerekli aletler: Tork tornavida Philips tornavida Slot tornavida Voltmetre Alyan anahtarı Havya,lehim(bana gerekti,size gerekmeyebilir)  1-Isı ayar kontrol düğmesi başlığını çıkarın  2-Vites çerçevesinin geçmelerini çıkarın.  3-Vidaları çıkarın  4-Vidaları çıkarın  5-Teybi çıkartın. Resimde kullanılan modelde,orjinal teyp çıkarma parçaları olmadan sert kablo ile sökülmüştür.Elinizde varsa teybin kendi sökme aletlerini kullanın. Teybi çıkardığınızda,tüm kabloları çıkarmanıza gerek yoktur,sadece anten kablosunu sökmeniz yeterlidir.  6- Teybin arkasındaki iki yıldız vidayı ve iki alyan vidasını çıkartın.  7- Flaşör butonunun kablosunu çıkartın.  8-Şimdi konsolu kendinize doğru çekerek çıkartın. Bunun için vitesi 2'ye almanız işinizi kolaylaştıracaktır.  9 : Karşınızda. 4 vida tarafından sabitlenmiş bu beyaz renkli kutu,ampullerini değişmeye çalıştığınız ısı kontrol ünitesidir.  10- Bu üniteyi kolayca çıkartabilmek için bu kabloları sökmemiz size ellerinizi kullanabilmeniz için gerekli boşluğu sağlayacaktır.  11- Bu kabloları sökmeden ,üniteyi dışarı çıkarmak için boşa çabalamayın.  12- Ünitenin arkasındaki iki kabloyu çıkartın. Bu sayede üniteyi kolayca çıkartabilirsiniz.  13. Resimdeki tırnağı da çıkarttığınızda,kontol ünitesi tamamen serbest kalacaktır.  14- Tebrikler, şimdi ampulleri değiştirebilirsiniz.  15- Bu aşama için gerekli olan aletler:  16-Eğer şansızın varsa ampulleri çıkarmak için gereken slot tipi tornavidanız vardır. Benim olmadığından ampullere ulaşabilmek için iki tork vidasını çıkartmam gerekti.  17-Ampul tutucularını çevirerek serbest bırakın ve ampulu hafifçe çekerek çıkartın. Not: Bu aşamada, açık devrelere zarar vermemek için toprak zemine dokunarak vücut elektriğinizi boşaltın.  18: Benim değiştiğim ampulde ,ampulün arka tarafıyla bağlantısını sağlayan metal parça kopmuştu.Sanırım bunu ampulü sökmeye çalışırken yaptım. Ampulü takmadan önce voltmetre ile çalıştığını kontrol etmeyi unutmayın.  19- Yerinden çıkan metal parçayı ,ampulle devrenin teması için yerine lehimliyoruz.Bu aşamada yanan ampulü havya ile ısıtarak çıkartıp yerine yeni ampulü takıyor ve lehimliyoruz.  20- Yeni ampulün takılması : Yeni taktığım ampulü voltmetre ile kontrol ederek çlıştığını teyit ettim.Ampulü,ısıtma ünitesinin arkasındaki yuvasına oturtup ,çevirerek yerleştiriyoruz.  21- Ünitenin testi : Şimdi üniteyi yerine takmadan kabloları yerine takıyoruz. Kontak anahtarını çevirerek çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Ve çalıştı. Şimdi herşeyi söktüğümüzün tersi sırayla yerine takma zamanı.  22- Dinlenmek için bir bira için : ) Ses Sistemleri hakkında bilinmesi gerekenler..
20 Şubat 2008, 00:22:16 by n/a
Sitede ses sistemleri konusunda çok fazla bir bilgi yok, ancak baktım heveslisi çok bişeyler çizittiriyim dedim..
Unuttuğum şeyler olabilir bayadır da ilgelenemiyorum sistem işiyle ama umarım faydası olur.. Aklıma yeni şeyler geldikçe eklerim.. Öncelikle Oto müzik sistemi oluşturmanın ev sistemi oluşturmaktan daha zor olduğunu ve daha çok çaba gerektirdiğini söyliyeyim.. Bunun nedeni Otomobil'deki akustiğin sınırlı olması, hoparlörleri istediğiniz gibi yerleştirme şansınızın olmaması ve kapılarda kullanılan malzemelerin ses sistemlerine uygun olmamasıdır.. Ses sistemi bileşenleri: Ana ünite: Sisteminizin beyni ve başlangıç noktası. Kaset çalan, CD çalan, DVD çalan, hatta harddisk çalan vesiyonları mevcuttur. Ayrıca son zamanlarda USB belleki Ipod veya hafıza kartı okuyan modelleri bile piyasaya çıkmıştır.. İçlerindeki dahili amplifikatörlerin çıkış kalitesi düşük, güçleri sınırlıdır [Genelde kanal başına 17 watt rms değeri verirler.(Ortalama bir harici amplifikatör kanal başına 50 watt rms değeri verir)] Ayrıca ses verme karakteristikleri de üniteye göre farklılık gösterebilir. Amplifikatör: Üniteden alınan sinyalin gücünü ve kalitesini arttırarak hoparlörlere aktrır. Amplifikatörler çok kanallı ve mono olarak ikiye ayrılırlar. Amplifikatörlerin RMS güç değerleri önemlidir, max. Değerleri pek bir anlam ifade etmezler sakın kanmayın. Çok kanallı amplifikatörler: 2 kanal ve üzeri ampliler bu sınıftadır (2,4,6) 2 kanal sağ ve sol olmak üzere bir takım hoparlörü temsil eder (ayrıca 2 kanal köprülenerek subwoofer da beslenebilir). Hoparlörlerin RMS değeri ile amplifikatörün RMS değeri orantılı olmalıdır. Mono amplifikatörler: Bu ampliler sadece tek kanala yüksek güç verirler. (Örneğin: 1x350w gibi) Subwoofer beslemek için kullanılırlar. Ayrıca 3 kanallı veya 5 kanallı amplifikatörlerde mevcuttur. Bunların çift kanalları stereo, tek kanalları mono çıkış verir. Tek kanal diğer stereo kanallardan daha fazla güç verir (Örn: 4x50w+1x250w gibi) Tek kanallar Subwoofer beslemek için kullanılır. Sinyal işlemciler: Bunlar amplifikatörün içinde de olabilir, haricen de kullanılabilir. Genelde kaliteli amplifikatörlerde veya profesyonel Ana ünitelerde orta düzey kullanıcılar için yeterli sinyal işlemciler bulunur. Ancak porfesyoneller için harici işlemciler de kullanılabilir. Hoparlör: Sesleri bize ulaştıran ses sisteminin son noktası. Hoparlörler çeşitlidir: Tweeter: Tiz sesleri bize ulaştırır, bass sesleri veremezler. Çapları küçüktür (2-3-4 cm), genellikle 2kHz ve üzeri frekansları çalarlar. Midrange: Bize orta sesleri insan sesleri, üflemeli çalgılar vs.. bu hoparlörde başlar, inceldikçe tweeter?a geçer. 200hz-3khz arasını çalabilirler. Midrange+tweeter iki yollu komponent sistemleri oluştururlar. Ebatları: 10cm-13cm-16cm olabilir. Midbass: Adından anlaşılacağı gibi orta bass sesleri verir, trampet vs.. gibi. 60hz-200hz arasını çalarlar. Midbass+Midrange+tweeter üç yollu komponent sistemleri oluştururlar. Ebatları:16cm-20cm olabilir Subwoofer: 20-80hz aralığını verirler. Davul gibi bass seslerini verirler. Ebatları:20cm-25cm-30cm-38cm-46cm olabilir. Subwoofer ebadı büyüdükçe ses kalitesi azalır, yaptıkları basınç artar. Günümüzde kutu içinde kullanılırlar Subwoofer Kutu Tipleri: Kapalı kutu: Hacimleri küçüktür, ses kalitesine yönelik sistemlerde kapalı kutu kullanılır. Tepkime hızlı, sönümleme kısadır. Techno, rock gibi müziklerde başarılıdır Portlu kutu: Hacimleri kapalı kutuya göre daha büyüktür. Güce yönelik sistemlerde kullanılır. Tepkimesi daha yavaş, sönümlemesi uzundur. R&B, Hip-hop gibi müziklerde başarılıdır. Bandpass Kutu: Profesyoneller tarafından belli frekansların belli karakteristikte çalması amacıyla yapılır, karışık bir sistemi vardır.. Komponent Hoparlörler: 2 yollu ve 3 yollu olarak ikiye ayrılırlar. 2 yollu: Tweeter+Midrange+Crossover 3 yollu: Tweeter+Midrange+Midbass+Crossover Crossover: Component sistemlerle gelen basit crossoverlar dır. Frekansları ayırarak doğru hoparlöre doğru frekansı yollarlar.. Koaksiyel hoparlörler: Bu hoparlörler de aynı şekilde 2 yollu veya 3 yollu (oval) olabilirler. Komponent sistemler kadar kaliteli ses veremezler, bunun nedeni bileşeni oluşturan hoparlörlerin komponentlerdeki gibi ayrı ayrı değil, birleşik olmasından kaynaklanır. Kapasitörler: Subwooferlar çok yüksek anlık güç isteyen hoparlörler olduklarından, akü bu hoparlörlerin güç isteğine yetişemez ve subwoofer?ın tam randımanla çalışmasına engel olur. Bunu idermek için anlık güç depolayan kapasitörler kullanılır. Kapasitörlerin bir ucu, subwooferın bağlı olduğu mono ampliye, diğer ucu aküye bağlanır. Çok güçlü subwoofer kullanıldığında gerekli olur. Ana ünite alırken dikkat edilmesi gerekenler: -Kullanıcı seviyenize göre sinyal işlemcisi olup olmaması -Ampli kullanılacaksa çıkış gerilimi (4 volt idealdir) -Ampli kullanılacaksa kaç ampli (RCA) çıkışı olduğu (2 iyidir, 3 ideal) -Subwoofer kullanılacaksa subwoofer ses kontrolünün olup olmaması -Ipod kullanılacaksa Ipod desteği olup olmaması Amplifikatör alırken dikkat edilmesi gerekenler: -RMS çıkış gücünün bağlamayı düşündüğünüz hoparlörlerle uyumluluğu (Amplinin makul ölçülerde daha güçlü olması sorun yaratmaz, ancak hoparlörün daha güçlü olması sorun yaratabilir) -Kanal sayısı -Çok kanal bir ampliyse üzerindeki ayarlar (Gain+low pass+high pass) yeterli -Mono ise (gain+low pass+bass boost) yeterli -Profesyonel sistemlerde bir çok kanal ve bir mono olmak üzere iki ampli kullanılır.. (sistem konusunu ilerletmeyi düşünenlerin bu şekilde sistem kurmaları yararlarına olur) Hoparlör alırken dikkat edilmesi gerekenler: -RMS gücü ampliyle uyumlu mu -iki yollu alınacaksa en ideali 16cm midrange?e sahip olanlardır. (16cm midrange'den nispeten daha çok bass alma şansınız vardır, 13cm ve 10cm midrangelerden bas alamazsınız) -Hoparlörleri dinlemeden almamak gerekir. Satıcıyla hoparlörü dinledikten sonra beğenmezseniz başka bir alternatif deneyeceğiniz noktasında anlaşmanızı öneririm.. Bunlar dışında genel olarak: -Amplifikatöre giden güç kablosu ile sinyal kabloları aynı yerden geçmemelidir. -Aracın elektrik altyapısı kurmayı düşündüğünüz sistemi kaldırabilecek durumda olmalıdır. (Akü + akü kutup başları + sigorta + kablolar) -Araç içi ses sistemlerinde kablo büyük önem taşır, kalitesiz kablo kullanımı sisteminizden sağlıklı ses almanızı engelleyebileceği gibi zarar da verebilir -Güçlü ve temiz bir sistem kurulması düşünülüyorsa izolasyon çalışması da mutlaka yapılmalıdır Ses sistemlerinden çok geçerli unutulmaması gereken bir kural vardır: ?Ses sistemi bir zincir gibidir, en zayıf halkası kadar kaliteli ve güçlüdür. En güçlü ve kaliteli ekipman ne olursa olsun, sistem ancak en zayıf ekipmanı kadar iyi çalar? Montaj Videoları: Montaj videoları Amerikanın en büyük car audio satıcılarından viri olan Crutchfield'den alınmıştır. Dili ingilizcedir. Montaj kabataslak gösterilmiş olup araçlara göre farklılık gösterebilir.. Ana Ünite Hoparlör Amplifier İzolasyon Ipod Bazı Ses Sistemi Üreticilerinin Web adresleri Helix+Brax Audison Focal Alpine Rockford Fosgate MB Quart Pioneer Lightning Audio Cerwin-Vega! JBL Infinity Morel MTX JL Audio Orion DLS Xtreme Kicker Mutant JVC Clarion Sony Yay, Amortisör, Coilover, Kule Gergisi
20 Şubat 2008, 00:18:05 by n/a
Hazırlayan : Sercy
Bir Çok Kullanıcı Aracını Gerek görsel gerek ise yol tutuşunu iyileştirmek adına, Amortisör Kitleri, Daha Kısa ve Sert Helezonlar ve Sert Amortisörler, Kule Gergisi ve Viraj Denge Çubuğu ile aracın yol tutuşunu iyileştirirler. Helezon: Helezonlar Yol tutuşu iyileştirmek açısından işe başlanacak ilk kısımdır. Aracın Orijinal Helezonlarını kesmek yerine, kaliteli bir markanın araç için özel üretilen helezonların seçilmesi önerilir. Helezon Alırken Belirli Kıstaslar vardır. İlk olarak aracın ne kadar alçaltılacağına karar verilmelidir. Aracın Stock amortisörleri ile en fazla -35mm kısa yaylar önerilir. Belirtilen ölçüden daha kısa yaylar amortisörlerin ömründe büyük bir rol oynayacağı gibi virajlarda da orijinal amortisörlerin de yetersiz kalacağı bir gerçektir. Daha alçak yayları araçlarımıza monte ettirmek için öncelikle daha sert amortisörler almamız gerekmektedir. Helezon seçiminde ikinci Kıstas ise alınacak olan yayın Sertlik derecesidir. Sert bir helezon sizi daha çok zıplatırken orta kararda bir sert helezon sizin konforunuzu hemen hemen pek rahatsız etmeyecektir. Bazı kişiler sert yay tercih edip yol tutuşlarının daha iyi olduklarını idda etseler de aracın esnemesi daha fazla olduğu için yol tutuşlarında ciddi bir dengesizlik oluşur.  Alfa Romeo Markasına Yay Üretimi Yapan Türkiyede Bulunan Bazı Firmalar; Eibach http://www.eibach.de/ H&R http://www.h-r.com/ Koni http://www.koni.com/ Novitec http://www.novitec.net/ Bilstein http://www.bilstein.com/ K&W http://www.kw-suspension.com/ Vogtland http://www.vogtland.com/ Maxtrac http://www.maxtrac.nl OMP http://www.ompracing.it/ AP http://www.ap-sportfahrwerke.de/ Amortisörler: Aracın Yol tutuşunu iyileştirmek için ikinci işlem ise amortisör değişimidir. Amortisör aracın salınımını kontrol altına alan hidrolik ve pnömatik sistemlerden oluşan parçadır. Amortisör Konfor ve güvenlik unsurlarını standart yol şartlarında karşılıyor olması gerekir. Amortisörün Bozuk Olması hayati önem taşır.Sürücünün Hız ve kullanım tarzı amortisörde büyük rol oynar. Stock amortisörler ile sertlik ayarlı amortisörler veya sert amortisörler arasında yol tutuş olarak ciddi farklar oluşmaktadır. Sertlik ayarlı amortisörlerde kullanım tarzınıza göre ayar yapabilirken belirli sertlikteki amortisörlerde sertlik hep aynıdır. Sert amortisörler yol tutuş açısından büyük rol oynarlar. Araçlara göre üretilen Amortisör kitleri x marka amortisör ile x marka yay seçiminden çok daha başarılıdır. Bu tür kitler genelde istenilen alçaklık daha fazla veya az olması sebebi ile pek tercih edilmezler.  Alfa Romeo Markasına Amortisör Üretimi Yapan Türkiyede Bulunan Bazı Firmalar; Eibach http://www.eibach.de/ H&R http://www.h-r.com/ Koni http://www.koni.com/ Novitec http://www.novitec.net/ Bilstein http://www.bilstein.com/ K&W http://www.kw-suspension.com/ Vogtland http://www.vogtland.com/ AP http://www.ap-sportfahrwerke.de/ Coilover: Yükseklik ayarı yapılabilen amortisör ve yay beraberinde olan sistemdir. Bazı coiloverlarda Sertlik ayarı mevcut değildir. Kit halinde satılır.Yayın iç kısmında dişliler alt kısmında ise büyük bir somun bulunur. Bu somunu kitin içinden çıkan anahtarı ile sıktıkça yay sıkışarak araba alçalır. Türkiye?de el yapımı coilover kitlerde vardır. Kesinlikle Tavsiye etmiyorum mutlaka AR-GE si olan bir markanın Coilover kiti tercih edilmenizi öneririm.  Alfa Romeo Markasına Coilover Üretimi Yapan Türkiyede Bulunan Bazı Firmalar; Eibach http://www.eibach.de/ Koni http://www.koni.com/ DS2 http://www.d2racing.com/ Novitec http://www.novitec.net K&W http://www.kw-suspension.com/ Vogtland http://www.vogtland.com/ AP http://www.ap-sportfahrwerke.de/ Kule Gergisi: Aracın Yol tutuşunu iyileştirmek için üçüncü işlem ise Kule Gergilerinin Montajıdır. Kule Gergisi aracın hassas bölgelerinden biri olan amortisör kulelerinin esnemesini engelleyecek şekilde sabitlemeye çalışır. Özellikle Hızlı ve Uzun virajlarda aracı yola paralel bir vaziyette tutmayı amaçlayan bir malzemedir. Sert Amortisörlü araçlarda Kule gergisi uygulaması Stock bir araca göre daha etkilidir. Ayarlı ve ayarsız 2 modeli vardır. Bazı araçlar için Ön ve Arka kule gergileri bulunmaktadır.  Alfa Romeo Markasına Kule Gergisi Üretimi Yapan Türkiyede Bulunan Bazı Firmalar; Eibach http://www.eibach.de/ Novitec http://www.novitec.net Momo http://www.koni.com/ Wiechers http://www.wiechers-sport.de/ Viraj Denge Çubukları: Aracın Yol tutuşunu iyileştirmek adına yapılan son işlem ise Viraj Denge Çubuklarının Değimidir. Yol tutuşu artırmak amacı ile araçların süspansiyonlarına monte edilen U şeklinde bir çubuktur. Demirin Çubukları aracın amortisörlerine sabitlenirken Orta kısımı ise aracın gövdesine sabitlenir. Bu sayede virajlarda aracın dışta kalan kısmındaki sıkışma içte kalan kısımdaki genişleme ile dengelenir.  Alfa Romeo Markasına Amortisör Üretimi Yapan Türkiyede Bulunan Bazı Firmalar; Eibach http://www.eibach.de/ Yetersiz Boya..
19 Şubat 2008, 19:38:14 by n/a
Hazırlayan : Tolga
YETERSİZ BOYA Öncelikle , bu durum arabadan arabaya çeşitlilik gösterir. Kendi 98 model arabamda , böyle bir sorunla karşılaşmadım. Ne yazık ki, bazı 156?lardaki boya işi çok iyi değil, öyle ki boyanın üstüne tırnağınızı sürttüğünüzde bile çıkabiliyor. Arabanızın durumunu anlamak için , ön tampon ve kaputtaki taş çarpması izlerini kontrol edin. Ayrıca ön camın üst kısmını da kontrol edin , bazıları burada pas oluşumu bile bulmuştur. Bu durumda bölgenizdeki bayinizle , sorunu garantiden çözüp çözemeyeceklerini görüşün.Bazı bayiler yapar ,bazıları yapmaz. ..Ama eğer bayiye, boyanın tırnak sürtmesiyle bile çıktığını gösterirseniz ,sanırım onları ikna etmek çok kolay olacaktır. Düşük Hızlı silecekler..
19 Şubat 2008, 19:35:41 by n/a
Hazırlayan : Tolga
Düşük Hızlı silecekler.. Sileceklerin zaman aralıklarının bir süre sonra bozulduğu bilinir.Düşük zaman aralıklarında, silecekler ardıllıklarını kaybetmeye başlarlar ve garip sesler çıkarırlar.Bu durum gittikçe fazla tekrarlanmaya başlar , ta ki bir daha düşük hızda çalışmayana kadar. Bu , sıkça karşılaşılan bir sorundur, fakat aşağıdaki anlatılanlar sorunun çözümü olabilir; Silecekleri ve plastik kapağı sökün. Şoför tarafında , motoru göreceksiniz,kapağı kaldırın. İçeri doğru kablolar göreceksiniz, elektrik aksamının motorla birleştiği kısmı ( kolaylıkla göreceksiniz ) tornavida yardımıyla açın ve bağlantıyı kesin. Sorun , silecek moturunun elektik aksamına kayganlaştırıcının yapışması ve bunun sonucunda silecek hareketini durdurmasıdır. Çözüm gayet basittir sadece temizleyin ve parçaları tekrar birleştirin. Bunun tüm aynı dönem alfalar için genel bir sorun olduğunu eklemek istiyorum. ( 155, GTV, Spider...) Alfa 156'da su alma problemi.
19 Şubat 2008, 14:05:40 by n/a
Hazırlayan : Tolga
SU SIZINTISI Maalesef bazı Alfa 156 sahiplerinin arabalarında su sızıntısı sorunu var.Eğer yağmurlu bir günde böyle bir tecrübe yaşadınız ve iç döşemeleriniz ıslandıysa;bu yazıyı okumaya devam edin..Ve sakın böyle bir sorun benim başıma gelmedi demeyin. Çünkü döşemelerin alt tarafı su geçirmez, alt kısma bakmadan bu sorunu göremezsiniz!     Suyun arabaya girebileceği bir diğer kısım ise; arka kapıların üst kısmı arabanın tavanıdır.  Arabanın Tavanı ve kapı arasındaki metalde su sızıntısına sebep olduğu bilinen bir boşluk var. SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER: Suyun şekilde gösterilen yerlerden girdiği tespit edilmiştir. ( arabanın her iki tarafı için )  a) Arabanın alt kısmından gelen su , ön koltukların altından sağ ve sol oluklardan ; kaporta yalıtımı yapılırken gözden kaçan kısımlardan içeri girer. Buradan da taban boyunca her iki tarafa yayılır. Dış kısımdan yalıtım yapın. b) Gözden kaçmış kaporta yalıtımı ve çamurluğun dış kısmındaki metal tapanın yetersiz yalıtımı iç panele kapıların altından su ve çamur girmesine sebep olabilir, sonuçta panel su ile dolar ve su arabanın içine girebilir. Dış kısımdan yalıtım yapın. c) Bir yırtık yada kriko( veya kaldıraç ) kaldırma noktasındaki yetersiz bir kaynak panele ve oradan da arabanın içine su girmesine neden olabilir. d) Arabanın ön camından yetersiz yalıtım sebebiyle su girebilir. e) Klima drenajından yoğuşmuş su: -Doğru yerleşmemiş drenaj sebebiyle su zemine akar. -Drenajın tıkanması.Su klima yuvasına dolar ve sonuç olarak zemine akar. -Yanlış birim yerleşimi Bunu test etmek gayet basit: Motoru klima açık şekilde 20 dakika kadar çalıştırın. Süre sonunda , arabanın altında ıslak herhangi bir nokta yoksa, suyun nerede olduğunu tahmin edersiniz artık.. Bir defasında , tüm üniteyi çevreleyen plastik yuvada bazı hatalar görmüştüm. Ünitenin alt kısmında iki bölme bulunuyor: bunlardan biri ,yoğuşmuş suyun toplanması ve suyun drenaja akması için yapılmış. Diğeri ise sürekli kuru olmalı. Eğer yoğuşmuş su ?kuru? bölmeye girerse, eninde sonunda taşacak ve kabine akacaktır. Bu iki bölme arasında, suyun hiçbir zaman kuru tarafa geçmemesi için delikler açmak , en iyi çözüm olarak gözüküyor. Plastik aksama zarar vermemek için yuvanın iç kısmının köşelerine silikonla yalıtım yapılmalıdır. Dışarıda test ve tamir için ünitenin sökülmesi , bütün gösterge panelinin sökülmesini gerektirir ki bu işlem 3 saatinizi alır . Monte etmek için de aynı süreye ihtiyacınız olacaktır. Tim Devloo şöyle yazmış: Benim durumumda, problem motor kısmındaydı, yoğuşmuş suyun aktığı drenaj ,aşağı doğru olan bir lastik boru sebebiyle kapanmıştı. Bu sorun , Fiat grup?un tüm bayilerine dağıttığı ,98 servis haberlerinde bahsedilmişti. Buna göre , ince bir boru alın , küçük bir kesik atın ve bunu yoğuşma borusunun üstüne olabildiğince uzak şekilde yerleştirin. Sadece 1 cm kadar uzağa yerleştirebiliyorsunuz ve bunu oraya koymanızdan başka bir etkisi olmuyor!! Sonuç olarak , ben sadece keskin bir bıçakla , delik lastik yüzünden baskılanmasın diye , bir kesik attım .Bu , servisin bahsettiği çözüm değildi.. f) Kapının iç kısmında, kapıya yapıştırılmış , koruyucu bir tabaka vardır. Bu tabaka iyice yapıştırılmamış olabilir. Su pencere camından aşağı akar ve kapıya damlar . Kapıdaki koruyucu tabaka , suyu kapının altındaki drenaj deliklerine yönlendirir. Bu durumda, su iç paneldeki koruyucu tabakanın boşluklarından akmış , lastik kapı yalıtımının altına, oradan basamak tabakasının altına damlamış ve en sonunda halının altına dolmuş olabilir. Varyatör
18 Şubat 2008, 15:08:02 by n/a
Hazırlayan : Chavez
VARYATÖR  "Twin Spark motorlarda ?dizel sesi? olarak adlandırabileceğimiz bir sorun mevcuttur.Bu dizel sesi başlarda, motoru çalıştırmak üzere anahtarı çevirdiğinizde sadece birkaç saniye duyulacaktır ancak daha sonra ses uzadıkça uzar.. Anahtarı çevirdiğinizdeki ilk birkaç saniyede böyle farkedilir bir dizel sesi olmaması gerekir, sorunsuz bir motorun soğuk havada bile böyle bir ses vermemesi gerekir.. Bu, ekzantrik milinin tüm devir aralıklarında zamanlamasını regüle eden ?varyatör? denilen parçanın tipik bir arızasıdır. Eğer arızalıysa bu maksimum güçte kayıp, 3000 devirin altında daha düşük güç ve daha fazla yakıt sarfiyatı demektir.Aracınızın ne kadar yaşlı olduğu önemli olmaksızın, her zaman gizli bir arızadır. Avrupa?da geçerli tüketici koruma kanunlarına göre uzun yıllar boyunca garanti altında kalacaktır. Aracın bu şekilde kullanımı sorun teşkil etmez, aracın başka herhangi bir yerine zararı yoktur ancak onarılması gerekir.Norveç?te bu parçanın garanti dahilinde onarıldığı, Fiat?ın araç garanti dışı olsa bile parça bedelinin bir kısmını ödediği belirtilmiştir. Bu sorunun sebebi soğuk başlatma ve kısa mesafe kullanımdır,zira varyatör görevini yapabilmek için yağa ihtiyaç duyar, soğuk çalıştırmada varyatöre yağ gitmesi için biraz süre geçer, bu parça çok yetersiz bir şekilde üretilmiştir, parça numarası 60666199* olan yeni tip varyatörlerle değiştirilmiştir.. Nisan 2000?den sonraki tüm Alfalar bu varyatöre sahiptir, eski varyatör 2 alt tedarikçiden birinin kötü üretimidir.Varyatörünüzü daha iyi korumak için her 10000km?de bir yağlamanız tavsiye edilir. Burada bozuk bir varyatörün sesini duymak mümkündür; İzle alfistiturkey.com notu ; *55202772 nolu varyator numarası 2006 yılında eper'e girmiştir. Salıncaklar.
17 Şubat 2008, 10:54:20 by n/a
Hazırlayan : master
Ön salıncaklar.  Ozellikle soguk havalarda ve kasislerin ustunden gecerken, ön suspansiyondan gelen gicirtilara dikkat etmelisiniz. Bu gicirtilar normal degildir, ancak Alfa 156'larin kronik problemlerindendir. Yeni salincaklar iki aydan itibaren bu sesi yapmaya baslayabilir. Bu ses ust on salincak burçlarından geliyordur ve yaglayarak veya komple salincak degistirerek cozulebilir. Bu parcalar cok pahali degildir ve daha iyileri de piyasada olmali. Bir baska ipucu da alt salincaklari kontrol etmek. Onlar biraz pahali ancak salincak baglanti noktasindaki lastik kismi siringayla biraz yaglayabilirsiniz. Eger on suspansiyondan sadece direksiyonu cevirdiginizde cok yogun bir gicirti geliyorsa o zaman biraz silikon yagi ust salincak ve dikey demirin birlestigi yerdeki lastik baglanti noktasina surebilirsiniz. Ön Panelden Gelen Ses.
16 Şubat 2008, 14:26:05 by n/a
Hazırlayan : Tolga
ÖN PANELDEN GELEN SES Alfa 156?nın ön paneli çok da fazla ses çıkarmaz.Fakat bazı bilinen tıkırtı sesleri vardır.Bu sesler hava soğuyup ; 0 C ?ye düştüğünde ortaya çıkarlar. Benim aracımın paneli, küçük kasislerden geçerken biraz gıcırdar.Yaklaşık 10 dakikalık seyir sonrası , aracın içi ısındığında bu gıcırdamalar kaybolur. Soğuk havada ortaya çıkan, fazlaca rahatsız edici bir ses daha vardır. Ses , önpanelin yolcu kısmından gelir ki , titreyen bir insanın dişlerinin birbirine vurma sesi gibi ?klik klik klik ? şeklindedir.. Bu, dashboarda monte edilmiş sabit somunların sesidir. Sesten kurtulmak için , bunları çözmeliyiz. Bu ses ayrıca, birkaç dakikalık seyirden sonra da kaybolur.Sorunun çözümü , somunların etrafına silikon izolasyon sıkmak yada somunları lastik rondela ile modifiye etmektir. Seçenek a: Somunlara ulaşmak için paneli aşağı doğru sökmek ; demontajdan montaj birçok hataya zemin hazırlar, yeni sesler için bir başlangıç- ayrıca 4 saatinizi alıyor. Seçenek b: Ön camı sökmek için usta gerekir, siz silikonu sıkarsınız , usta camı yerine tekrar takar , bu iş size 10 dakika ve 80 pounda mal olur.Eğer sizin camınızda herhangi bir zarar varsa, yedek camla değiştirebilirsiniz. Seçenek c: Muhtemelen en basit olan çözüm ki sadece panelin en uzak ucundaki , neredeyse en geniş haliyle hava borusunun çıkarılmasını içerir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Öncelikle , biraz daha ön bilgi:  Bahsi geçen civataların sağ ön taraftan görünümü, civatalara ulaşmak için üst kapama levhasındaki muhafazalara dikkat edin ( pencere olmadan )  Aynı yerden bir başka görünüm, bu kez kiriş monte edilmiş haliyle. Sağ en dıştaki civataya ulaşmak neredeyse imkansız ( görmesi bile hayli zor )  Aynı yerden daha geniş bir görünüm : Dashboarda kalın siyah alyan kafa( gömme civatalar) monte edilmiş.  Sağda en uzakta, kapının üst ucunda ses çıkaran kalın siyah civata  Destek kirişinde bahsettiğimiz civatanın detayı.  Taşıyıcı kirişin alt tarafından bir görüntü , anlaşılabilceği gibi kiriş boyunca birşeylerin kayabilmesi mümkün değil. Kiriş magnezyum alaşımlı,öyle ki tek parmağınızı kullanarak kaldırabilirsiniz. Stut?ın hemen altında , direksiyon çubuğu daha fazla civata ile uygun duruma getirilmiş.Resimdeki direksiyon çubuğunda çok ince çatlaklar mevcut.! Bu durumu Alfa?ya mail ile bildirdim ama maalesef geri dönülmedi. Ahh Alfa...  Burada taşıyıcı kirişin sağ tarafını görüyorsunuz.Orta kısımda ön cam havalandırması için bir açıklık mevcut. Ön camı demonte etseniz de ,küçük civatalara ulaşmanızın mümkün olup olmayacağını tahmin edemem. Eğer dashboard yerinde monte değilse , civatalara kolaylıkla ulaşabilirsiniz.Eğer sorun ön camın demonte olması ise , bunu yapmak dashboardın demontesinden daha kolaydır.! Dashboarda bir klik sistemle takılıdır, uçlarından başlayarak yukarı doğru yavaşça çekmelisiniz.Dashboarda zarar vermemeye DİKKAT edin , ızgara iki parçaya ayrılmasın. Umarım hepiniz için dashboardun sistemini açıklayabilmişimdir, ve yine umarım ki anlattıklarımdan birşeyler öğrenebilmişsinizdir. Ayrıca, dashboardan gelen sesten , gergi çubuğu monte ederek de kurtulunabileceğine dair söylentiler de duydum.Bu dikkate alınabilir birşey , bu sebeple eşinizle size bundan almanıza izin verip vermeyeceğini konuşabilirsiniz.  Sabit somunların ses çıkarma sorunu , 2001 ve sonrası modellerde fabrika çıkışı olarak çözülmüştür.
Powered by SMFBlog by CreateAForum.com
|